Utilitatile si problemele drumurilor private

July 24th, 2014 No comments
drum-privat-2

E o vorba: "Cine-o face ca mine, ca mine sa pateasca!"

N-as dori nimanui sa se confrunte cu situatia aceasta, dar din pacate, daca utilitatile pe care trebuie sa le trageti traverseaza drumuri private (adica in indiviziune, fiecare proprietar detinand o cota parte din drum) se intampina probleme. Depinde de cati proprietari sunt si relatiile in care sunteti cu acestia. Ca daca sunt 2-3 cu care sunteti prieteni si sunt prin zona cred ca se poate rezolva usor.

Dar, care ar fi problemele:

1. Conventia de uz si servitute. Atat la curent cat si la gaze se cere semnarea unei conventii pentru dreptul de uz si servitute de trecere pe care il cedati furnizorului care face lucrarea si care va exploata ulterior instalatia (respectiv CEZ, Distrigaz, GDF etc.). La furnizorul de apa/canalizare inca nu am ajuns, insa probabil ca este acceasi situatie. Pentru conventie este nevoie sa mearga toti proprietarii drumului cu actele si sa semneze conventia pentru trecerea cu retelele de utilitati pe acest drum, la notar.

Problemele apar de exemplu in cazul nostru, cand sunt multi proprietari, pe mai multe bucati de drum si mare parte din ei nici nu ii cunoastem, locuiesc in afara tarii si vin o luna pe an, sau sunt proprietari care si-au tras de mult toate utilitatile si nu au niciun interes sa iti mai dea acceptul.

2. Conventia de uz si servitute trebuie inscrisa la cartea funciara si pentru asta este nevoie de o schita facuta de un inginer de cadastru care se depune la OCPI, apoi trebuie solicitat un nou extras de carte funciara din care sa rezulte inscrierea dreptului de uz si servitute).

3. Acordul proprietarilor de drum, afectati de lucrari, solicitat de primarie. Dupa obtinerea avizului de la furnizor urmeaza depunerea actelor la primarie pentru obtinerea in prima faza a certificatului de urbanism in care se vor mentiona actele necesare pentru obtinerea autorizatiei. Primaria cere la randul ei acordul proprietarilor drumurilor afectate de lucrare, care se ia tot prin notariat.

4. Ridicare topo. Este solicitata de fiecare furnizor si reprezinta o schita a zonei pe care este identificat traseul utilitatilor. Se face de un inginer de cadastru si se inscrie la OCPI.

5. Costul actelor, se plateste taxa la OCPI pentru inscrere drepturi de uz si servitute (inca nu m-am lamurit cat costa), inscrierea ridicarii topo la OCPI (am inteles ca este 230 lei) + costul pe care il percepe cadastristul pentru schita + 20 lei pentru extrasul de carte funciara + costurile notariale pentru emiterea documentelor.

6. Nu in ultimul rand stresul, alergatura si rugamintile pe la proprietari, pe care sper sa le uit repede dupa ce vom rezolva problemele.

Cam asta ar fi la prima vedere. Ce simplu ar fi fost daca erau drumuri publice, deci aveti grija sa stiti clar in ce va bagati cand cumparati si construiti pe un teren la care se ajunge pe drumuri in indiviziune.

Util: un articol despre avantajele si dezavantajele drumurilor private

Delia A

Cum se vopseste astereala

May 27th, 2014 No comments

Am incercat sa gasesc o cuoare cat mai apropiata de cea a pozei originale.

Am zis sa folosesc si o vopsea de calitate, si am ales Sadolin.

Am gasit paletarul lor pe net si am comparat putin cu ceea ce vroiam eu. Am ales varianta STEJAR RUSTIC. Am fost apoi intr-un magazin care vindea produse Sadolin si care aveau paletarul din lemn. Am vazut si acolo cum arata, pe viu STEJARU RUSTIC si mi-a placut.

Am cam 40 mp de astereala de vopsit (70 m liniari, iar latimea este de 0.6 m). S-a vopsit manual, pentru ca, chipurile, iese mai bine, lacul si vopseaua intrand mai bine in lemn fiind date cu pensula.

S-a dat o mana de lac Oskar si doua maini de Sadolin.

S-au consumat aproximativ 7.5 litri de lac si 20 litri de vopsea.

Au muncit doi necalificati timp de aproapr 5 zile ….

Nu stiu daca varianta cu pistolul era mai ok, dar in mod sigur era mai ieftina si mai rapida J Nu pot spune ca sunt 100% multumit de culoarea care a iesit … dar acum nu am ce sa-i mai fac. Am constatat ca paletarele nu reflecta in totalitate realitatea. Nici macar paletarul de lemn de la producator.

Nuantele culorilor depind si de numarul de straturi date sau de cum bate lumina, iar paletarele nu stii cum au fost facute.

Vedeti mai jos poze cu ce a iesit.

Receptia casei – acte necesare

May 27th, 2014 No comments

10366086_666122920109667_3548806939127683269_nCe frumos e sa visezi la cum o sa locuiesti la casa, dar e si mai frumos chiar sa ajungi sa iti indeplinesti visul. Si cum ne apropiem de acest moment (e adevarat, cu pasi destul de lenti, dar nu se stie cand trebuie sa grabim ritmul), ne-am gandit sa ne interesam si de procedurile de receptie, ca cine stie ce documente trebuie pregatite si cat dureaza.

Am trecut pe la primarie si am discutat cu responsabilul pe zona in care ne construim casa. Lista cu documentele necesare pentru receptie ar fi:

  • Cerere pentru desemnarea persoanei care va participa la receptie si comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – model formular (F15 – nu stiu daca e unul valabil la nivel national)
  • Autorizatia de construire + documentatia aferenta, vizata spre neschimbare (1 exemplar-copie)
  • Referatul proiectantului privind executia corespunzatoare a lucrarii conform documentatiei vizata spre neschimbare, anexa la AC
  • Certificatul de performanta energetica a cladirii
  • Releveul constructiei intocmit de personal de specialitate
  • Cartea tehnica a constructiei.

Receptia se face in baza HG 273/1994 – in caz ca va bate gandul sa studiati putin legislatia.

Foarte important!! Pentru cladirile considerate de importanta redusa: locuinte P, P + 1E cu inaltimea la cornisa max. 8m, cu cel mult 4 apartamente, suprafata desfasurata max. 150 mp, pentru anexe gospodaresti, constructii provizorii, comisia de receptie va fi alacatuita din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale (adica reprezentatul primariei pe zona in care se realizeaza constructia). Pentru restul constructiilor, comisia va fi formata din cel putin 5 membri, dintre care un reprezentant al investitorului sau proprietarul, un reprezentant al administratiei publice locale, iar restul vor fi specialisti in domeniu (gen arhitect, inginer structurist etc.)

Dupa ce am vorbit cu arhitectul si structuristul, ordinea in care trebuie sa ne ocupam de obtinerea documentelor este urmatoarea:

  1. Intocmirea releveului. Am contactat un topometrist care a venit la casa si a masurat perete cu perete, dupa care practic a refacut schita pe care a facut-o initial arhitectul pentru proiect (depusa pentru obtinerea AC), dar cu dimensiunile reale, rezultand suprafata utila si suprafata construita finale, pe fiecare incapere si total (pe baza carora vom plati si impozitele).
  2. Cu releveul vom merge la architect pentru a intocmi referatul. Arhitectul nostru a urmarit lucrarea si avand in vedere ca am respectat proiectul (cu foarte mici exceptii) o sa fie in regula.
  3. Trebuie facuta apoi cartea tehnica a constructiei, in mod normal de un diriginte de santier. Dar, cum noi am construit in regie proprie, nu am avut diriginte de santier. E un document foarte stufos, care prezinta toate etapele constructiei si care se cere mai mult pentru constructii mari. Apare insa in lista si pentru noi si trebuie sa fie bifat ca exista, macar cu o structura minimala. Ne-a promis inginerul structurist ca ne-o va face el, dar trebuie sa ii ducem releveul si referatul arhitectului. Noroc ca am facut plan de structuri si a venit sa verifice toate etapele.
  4. Certificatul de performanta energetica a cladirii – ar fi bine sa contactam inca din faza aceasta (cand inca nu am realizat incalzirea si termosistemul)  un specialist si sa verificam criteriile ca sa obtinem acest certificat, sa nu avem surprize la final. Am gasit pe siteul Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania un model de certificat pe care il puteti descarca si se pare ca sunt multe elemente de luat in calcul.
  5. Avand toate documentele se completeaza cererea la primarie si se depun in vederea receptiei.

Conditii pentru efectuarea receptiei! Ca sa poata fi facuta receptia, casa trebuie cel putin finalizata pe exterior, cu totul: termosistem, geamuri, culoare, ca si cand ati locui in ea. Interiorul nu ii intereseaza prea mult, mi-au zis ca nici nu intra.

De asemenea, daca nu vreti sa investiti bani in gard cand receptionati casa, puteti extinde valabilitatea autorizatiei pentru gard si sa faceti receptia doar pentru casa.

O sa postez cate un articol pentru fiecare pas, cu detalii si costuri.

Abia astept sa bem cafeaua cu prietenii pe terasa. Hai ca mai e putin!

sursa foto: www.adelaparvu.com

Delia A.

Gazele naturale – obtinerea avizului de racordare

May 26th, 2014 No comments

2Chiar daca exista deja multiple metode de incalzire, parerile inca inclina catre eficienta sistemului pe baza de gaze naturale. Spun “inca” pentru ca deja pretul gazelor s-a scumpit de cateva ori in ultimii ani si se va mai tot scumpi. Cand folosesti gazele doar pentru gatit, asa cum facem noi acum la bloc, scumpirea gazelor nu face prea mult diferenta la o factura de 10-20 de lei, insa cand vine vorba de incalzirea casei lucrurile se schimba si cresterea pretului pe termen lung merita luata in calcul.

Pentru bransarea la gaze naturale, noi trebuie sa ne conectam la reteaua care este la o distanta de aproximativ 50 m de curtea noastra, la un cost de 300 lei/m, ceea ce inseamna 15.000 lei pana la intrarea in curte + aproximativ 2.000 lei conectarea in curte, la care se mai adauga costuri cu despagubirea celor care au facut investitia initiala in reteaua de unde ne legam (daca reteaua a fost extinsa de un grup de proprietari ei vor fi despagubiti cu o suma care va fi stabilita de instanta).

Actele pentru emiterea avizului de conectare se depun la furnizorul local, in cazul nostru Distrigaz Sud Retele (lista furnizorilor de gaze la nivel national o puteti consulta aici) si au fost cam aceleasi ca si la curent, in plus adaugandu-se o declaratie:

  • Copia actelor de proprietate asupra terenului pe care se realizeaza constructia
  • Copia autorizatiei de constructie
  • Plan de incadrare in zona 1:10.000 (anexa la autorizatia de constructie)
  • Plan de situatie 1:500 (anexa la autorizatia de constructie)
  • Copie carte de identitate solicitant.
  • Certificat nomenclator stradal (daca dupa obtinerea autorizatiei s-a modificat denumirea strazii, ca in cazul nostru, ca sa nu mai faceti ulterior alte drumuri sa modificati adresa)
  • Declaratie notariala prin care ne-am dat acordul sa despagubim proprietarii retelei de la care se face bransarea, in cuantumul stabilit printr-o decizie judecatoreasca.

La Distrigaz Sud nu s-a perceput nicio taxa pentru cererea de emitere a avizului. Termenul de raspuns este de 30 de zile. Dupa depunerea actelor am fost contactati de un reprezentant cu care am mers la casa si am stabilit impreuna solutia de bransare.

Am primit la cateva zile de la Bucuresti o solicitare prin posta, prin care cereau sa depunem in maxim 20 de zile din nou planul de situatie 1:500 (anexa la autorizatia de constructie) cu identificarea clara a constructiei care urmeaza sa fie conectata la gaze si cailor de acces. Copia depusa era alb-negru si probabil ca s-au pierdut in detalii, asa ca am desenat cu carioca conturul terenului, casa, drumul de acces si le-am facut si o legenda, dupa care am trimis-o prin posta, deci poate nu ar fi rau sa faceti de la inceput aceste marcari pe copia pe care o veti depune, sa va scutiti de timpul pierdut ulterior.

Termenul de conectare este de maxim 1 an de la acordul asupra solutiei si plata costului estimat, dupa cum mi-a comunicat reprezentantul Distrigaz si mi s-a parut foarte lung. Asa ca recomand inceperea din timp a procedurilor.

Inca nu am primit avizul, asa ca va voi tine la curent cu pretul cand il vom primi, insa nu ne facem mari sperante, cel putin pentru anul acesta. Daca va fi cazul sa ne mutam probabil ca vom trece o iarna cu o centrala pe curent si incalzirea prin pardoseala cu agent termic sau direct incalzire prin pardoseala pe curent (film de carbon).

Pana acum e clar ca va fi incalzire prin pardoseala, dar inca nu am ajuns la o solutie finala pe care sa o punem in practica. Analizele si decizia intr-un alt articol.

Pasi realizare instalatie gaze naturale la casa aici.

Analize eficienta tipuri de incalzire aici.

   Sursa foto: Arctic

Delia A.

Curentul electric – obtinerea avizului de racordare

May 23rd, 2014 No comments

654Racordarea casei la curentul electric poate fi o etapa destul de usoara, insa depinde de mai multi factori. In primul rand trebuie sa va apucati destul de devreme de acte, pentru ca poate dura si pana la 6 luni de la depunerea cererii pentru obtinerea avizului de racordare si pana cand va veti conecta efectiv.

Daca reteaua trece pe la poarta voastra solutia de racordare poate fi destul de simpla si nu foarte costisitoare. Daca nu, lucrurile se complica.

In situatia noastra, reteaua publica se afla cam la 100 m distanta, iar o retea realizata de cateva case de pe strada paralela cu noi este cam la 80 m. La momentul cand noi am depus cererea de racordare, normele legale (nu ma intrebati exact care) prevedeau ca nu te poti “bransa” de la mai mult de 30 m, astfel ca solutia pe care ne-au dat-o a fost de “extindere de retea”, adica noi trebuia sa continuam reteaua din cea principala, la capacitatea care ar fi fost necesara pentru a alimenta toate casele care ar urma sa fie construite pe strada noastra (9 loturi de teren, noi fiind al doilea) si cu contoare individuale.

Investitia estimata la 24.000 lei urma sa fie suportata integral de noi si sa fim despagubiti cand se vor bransa ceilalti (peste ani si ani).

Evident ca nu aveam cum sa facem o astfel de investitie si am mai amanat analiza posibilitatilor cateva luni. Norocul nostru este ca avem un vecin care lucreaza la CEZ si ne-a spus la cateva luni dupa ce primisem avizul ca s-a modificat legea si este permis bransamentul pana la maxim 80 m, astfel ca ne incadram. A trebuit sa depunem o noua cerere si am obtinut avizul pentru bransament monofazat din reteaua cea mai apropiata la un cost de estimat de 5.800 lei (incluzand lucrarea, echipamentele si toate avizele necesare, fiind posibila si obtinerea unei negocieri la pretul lucrarii in functie de cum ne vom intelege cu firmele executante)

Evident ca si aici apar intrebari:

  • Reteaua de unde ma leg suporta consumul?
  • Vor exista caderi de tensiune?
  • Sa cuplez lucrarea cu alte bransamente (de canalizare eventual pentru ca gazele merg separate) si poate mai economisesc niste bani?
  • Etc.

Dar n-am mai stat la discutii si o sa mergem pe aceasta varianta. Oricum este solicitat certificat de urbanism pentru obtinerea caruia mai trece 1 luna si autorizatie care mai dureaza inca 1 luna, plus lucrarea, ne extindem la minim 3 luni pana sa reusim efectiv sa ne racordam.

Referitor la procedura de urmat pentru obtinerea avizului de racordare, aveti in vedere urmatorii pasi:

  1. Ganditi-va ce consumatori veti avea si discutati cu un specialist ce tip de curent v-ar trebui (monofazat sau trifazat). In functie de consumatori va trebui realizata si instalatia electrica interioara, cu circuite separate … stiu electricienii.

De exemplu, pentru plita electrica se pare ca e nevoie neaparat de trifazic, daca vreti doar cuptorul electric e in regula monofazicul. La noi a trebuit sa ne adaptam pentru ca nici nu puteam visa la trifazic din cauza costurilor.

  1. Mergeti la furnizorul de electricitate din zona (CEZ, E.ON, ENEL, Electrica etc.) si intrebati ce documente solicita. Gasiti aici lista furnizorilor pe fiecare zona (constituita din anumite judete). Cererea se depune la sediul din localitatea in care va aflati si se trimite la centrul zonal pentru emiterea avizului. In cazul nostru, am depus cererea la CEZ - sediul din Ramnicu Valcea si au solicitat urmatoarele documente solicitate:
  • Copia actelor de proprietate asupra terenului pe care se realizeaza constructia
  • Copia autorizatiei de constructie
  • Plan de incadrare in zona 1:10.000 (anexa la autorizatia de constructie)
  • Plan de situatie 1:500 (anexa la autorizatia de constructie)
  • Copie carte de identitate solicitant.
  • Certificat nomenclator stradal (daca dupa obtinerea autorizatiei s-a modificat denumirea strazii, ca in cazul nostru, ca sa nu mai faceti ulterior alte drumuri sa modificati adresa)
  1. Se completeaza la furnizor o cerere, dupa ce va intreaba care vor fi consumatorii si estimeaza puterea necesara pe care o pot furniza, monofazat sau trifazat etc. Se platese o taxa (40 lei + TVA la CEZ), pentru care va vor trimite la o banca, fiind necesar sa va reintoarceti la ei cu dovada platii (evident ca nu se putea rezolva totul in acelasi loc).
  1. In maxim 30 de zile veti primi avizul prin posta, dupa ce furnizorul va stabili solutia de racordare in functie de situatia din zona.
  1. Realizarea lucrarii. De la momentul cand obtineti avizul, trebuie sa discutati cu o firma avizata de catre furnizorul de electricitate care va face lucrarea, urmand sa se ocupe si de obtinerea avizelor necesare (certificat de urbanism, autorizatie de constructie – cerinte detaliate in aviz).

 

Termeni: BRANSAMENT, bransamente, s.n. Legătură între o conductă principală a unei reţele de distribuţie (de energie electrică, de apă, de gaze etc.) si una secundară, care serveste la alimentarea unui consumator.

Delia A

Zidaria interioara

October 14th, 2013 No comments

Dupa o lunga pauza m-am reapucat putin de treaba.

Am vrut sa fac instalatia electrica insa nu puteam deoarece nu aveam toate zidurile interioare realizate. Asadar, am contactat o "firma" specializata formata din cativa baieti (simpli) numiti "meseriasi".

Din cauza experientelor anterioare cand am platit "la zi", am decis sa incerc si varianta "la lucrare". Le-am aratat ce ziduri sunt de facut, mi-au facut o oferta si ne-am inteles pentru manopera. Pretul pentru zidarie a fost de 12 ron/mp.

Am facut si o mica hartie de mana intre parti ca sa nu fie cu suparare cu fiecare ce are de facut: ei ce au de facut si eu ce am de platit (materialele si manopera).

Echipa a venit cu recomandari bune de la alti beneficiari cunoscuti, ca fiind serioasa, priceputa, ca fac lucru de calitate si nu dau peste nas. Si asa a si fost, din punctul lor de vedeer. Baietii s-au straduit sa iasa totul bine. Ei au facut cum s-au priceput mai bine. Insa ... nu a fost suficient.

Continue reading “Zidaria interioara” »

Montarea tiglei

January 15th, 2013 7 comments

Pasii pe care i-am facut pentru montarea tiglei:

- S-a batut contrasipca (dimensiune contrasipca = 2x5 cm) . Contrasipca este primul rand de lemn care se bate deasupra foliei.

- Peste contrasipca s-a batut sipca sau latii (dimensiune sipca = 4x6 cm). Dimensiunea necesara pentru sipca si distanta dintre sipci a fost luata din specificatiile producatorului Creaton specifice modelului meu, Balance.  Pentru o mai buna verificare am luat 2 tigle de test pentru a monta sipcile la dimensiunea care trebuie (luati mai mult de 2 tigle pentru a nu va pacali). Este foarte important ca sipca sa fie montata la dimensiunea corecta altfel tigla nu se va aseza bine.

- S-au montat pieptenii antipasari (vedeti mai jos poze).

- S-au montat carligele pentru jgheaburi. Nu am montat jgheaburile acum dar am montat carligele. Daca nu le montam in etapa aceasta erau foarte greu de prins ulterior.

- S-a trecut la montarea tiglei de 1 la 1 si a tiglelelor laterale (stanga si dreapta). Am prins fiecare tigla in cuie in locasul prevazut special pentru prindere. Pentru a merge mai repede se pot folosi holzsuruburi.

- Din loc in loc s-au montat taietoare de zapada. Stabiliti dinainte cum vor fi pozitionate si nu uitati sa le montati pentru ca mai tarziu nu le mai puteti pune.

- Din loc in loc s-au montat tigle de aerisire. La fel ca la taietoarele de zapada, stabiliti unde le vreti montate dinainte si cate puneti pe fiecare parte.

Continue reading “Montarea tiglei” »

Acoperisul – realizarea structurii

December 13th, 2012 2 comments

In sfarsit am ajuns la acoperis.

Ce am facut:

- Din planul de rezistenta am luat extrasul cu cantitatea de lemn necesara si m-am dus cu ea la diversi distribuitori de lemn. Extrasul arata exact numarul si dimensiunea lemnelor ce vor trebui pentru acoperis. Asta am facut-o iarna trecuta, adica prin februarie 2012. Am facut cubajul si am platit. Cumparand din iarna am prins si un pret mai mic, 470 ron/mc. Am convenit ca lemnul sa fie taiat pe dimensiunile din extras si apoi pus la uscat. Este important ca lemnul sa fie cat mai uscat cand se face acoperisul pentru ca, fiind verde si trecand prin procesul natural de uscare acesta "lucreaza". Adica isi mai modifica dimensiunile, se stramba etc.

Cu 2-3 saptamani inainte sa ajung la acoperis am comandat lemnul, care, a ajuns aproximativ la dimensiunile cerute.

- S-a trecut la realizarea planseului de grinzi conform planului. S-au montat penele (Pn) si grinzile (G1, G2, G3) aferente. Nu am batut inca podina (podina este blana care se pune peste grinzi si pene).

- S-a trecut apoi le realizarea sarpantei.

Continue reading “Acoperisul – realizarea structurii” »

Stalpi, centuri, grinzi mansarda

December 10th, 2012 No comments

Dupa terminarea zidariei, am trecut la partea de fier si betorn a mansardei:

- S-au completat stalpii care nu erau intregi, s-au cofrat si s-au turnat la mana.

- S-au realizat centurile si buiandrugii, s-au cofrat si s-au turnat la mana.

- S-au realizat grinzile si, s-au cofrat si s-au turnat la pompa cu beton B200 pentru ca era o cantitate prea mare de turnat si dura prea mult sa turnam la mana.

Diferenta deintre centura si grinda:

Diferenta dintre o grinda si o centura este facuta de faptul ca centura sta rezemata pe toata lungimea ei pe un element portant (zid caramida etc), iar grinda este un element care face parte din structura de rezistenta a constructiei si este pozitionata orizontal, sprijinindu-se la capete pe stalpi sau alte elemente portante. Grinzile pot fi din lemn, otel sau din beton armat.

- Pentru partile laterale s-a lasat fier pentru a realiza centurile ce urmeaza a se face deasupra zidariei.

- S-au realizat apoi zidaria si centurile pentru partea din fata a acoperisului (deasupra balconului) si pentru partile laterale.

 

AA

Zidaria la mansarda

December 10th, 2012 2 comments

Dupa ce am lasat placa sa se usuce putin, am trecut la zidaria de la mansarda. Mansarda am facut-o inalta de 1.70 (cu tot cu centura). Mi se pare potrivita. Nici prea inalta nici prea joasa. S-au trasat sfori atat in plan orizontal cat si vertical pentru a urmari ca zidaria sa fie dreapta si sa se continue in linie cu cea de la parter.  Este foarte important ca zidaria, mai ales cea exterioara, sa fie dreapta atat orizontal cat si vertical,  pentru ca altfel vor fi diferente la acoperis si nu se va aseza cum trebuie.

Referitor la calitatea blocurilor ceramice Porothem, pot spune ca cea de exterior de 30 cm a fost mai buna, mai dreapta, insa, cea de interior, de 25 cm, a lasat de dorit din punctul asta de vedere. O urmareai sa fie drepta pe o parte si era stramba pe cealalta. Nu stiu cum sunt altele, nu pot recomanda o alta firma, dar ma asteptam la o "calitate" mai mare a produselor din brandul Weinerberger Porotherm. In plus de asta este foarte casanta. Se poate vedea din pozele de mai jos.

AA

Last searched terms

Last referers

Visitors Online

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates